一周之后，宁卫民的“坛宫”饭庄如期接待了由皮尔卡顿的外籍团队和法兰西大使馆官员，极其家属组成的特殊客人。　　为确保此事顺利，宁卫民不但和“张大勺”精心制定了菜单，准备好了最好的食材、酒水。　　决定当天由常静师傅、庞师傅和艾师傅共同坐镇后厨，为这些法国客人进行烹饪。　　并且还进行了优中选优的选拔，对选出来的服务人员进行了特殊培训。　　甚至为了全力以赴不分心，就连便民业务都被宁卫民暂时叫停了。　　无论一楼的点心店，还是对公园游客销售的“宫廷小吃套餐”。　　当天只有在宴请结束后，法国客人满意离去，才能恢复正常的供给。　　而京城旅游局、卫生局、甚至是国家安全部门，则更在乎安全问题。　　这些政府部门，都派来了专人监督工作，对饭庄内部以及外部周边环境反复进行检查。　　预定好的就餐时间是9月23日的午间十一点。　　这天还恰巧是秋分，天气爽朗，蓝天白云。　　从早上十点半起，天坛北路的前后左右，就已被分局的警力布控、戒严，并有交警负责协调交通。　　天坛公园还专为此时临时封闭了北门，北门的入口处，作为临时的停车场。　　此举更显得这场宴请至关重要，面子十足。　　所以当时间逐渐临近，看到一辆辆挂着黑牌的轿车开到天坛北门之下。　　许多金发碧眼，衣装讲究的法国人先后从车上下来，穿过已经被封锁马路，鱼贯而入“天坛饭庄”时。　　提前就守候在这里，早早占据了有利位置的中外记者们。　　立刻跟比赛似的，毫不吝惜胶卷、录像带似的，一通狂拍、狂录啊。　　道路两旁至少汇集了好几千看热闹的京城老百姓和过路行人。　　也全都不眨眼，伸头探脑的看着。　　说实话，连这帮法国客人都没想到今天赴宴需要面对这么大的阵仗，很有点茫然无措。　　但毕竟外国人是爱张扬的，吃惊之余也不免兴奋。　　许多人都来了精神头，频频跟路边的人们招手。　　就这场面，毫不夸张的说，就跟在这里要举行什么国际影展和国际时装秀似的。　　那是相当轰动啊！　　事后，在现场看到这一幕的许多京城人，都把这件事当成跟旁人炫耀的话题。　　认为自己碰上这样的场面，有幸长了见识，不亚于亲眼看到大明星一样的荣幸。　　但实话实说，这天真正长了见识的其实是这帮来自于法兰西的老外们。　　因为他们还从未在如此独具匠心，具有美学深度的中餐厅吃过饭。　　乍一走进饭庄大门，他们就如同遭遇到了一场华夏文明的洗礼，眼睛根本都不够使的了。　　“坛宫”的一桌、一器、一壁画、一灯饰都是他们闻所未闻，见所未见的精致和奢华。　　因为直观，因为伸手可触，因为恰如其分的光照、统一和谐的色调衬托。　　这些东西显得格外美轮美奂，相当生动的打动了人心。　　与故宫和那些昏暗灯光下，被灰尘遮盖了光彩，死气沉沉的珍宝，看起来大大的不同，完全是一个天一个地。　　到了二楼真正的营业区域，因为可看的好东西更多了。　　这些宾客那种瞠目结舌，呆头呆脑，没见过世面的样子更加严重。　　说起来，一点都不亚于国人第一次看到服装秀时不敢置信的样子。　　被允许随同而入，在宴会之前拍些照片的法新社和路透社记者，也同样经受不住这样的精神冲击。　　他们居然不自觉的把镜头从客人身上转向了饭庄的装修和铺陈。　　就连皮尔·卡顿本人都情不自禁的对这些记者发出炫耀似的惊叹。　　“这就是我所期待的东方艺术！超乎想象！太美了！不是吗？”

确实，对于这些几乎都是初次近距离感受华夏文明细致之美，传统工艺美术之精彩的法兰西客人来说。　　他们的预期和事先的想象完全被颠覆了。　　正在经历的所见所闻，对他们来说完全是一场真实的梦境。　　无论是精美的器物，古典的木器，奢华的铺陈，复古的壁画，都显示出浓郁的东方风情。　　让他们情不自禁的沉浸在奇妙的历史时光回溯之中。　　事实上，宴会就没能在十一点整按计划准时开席。　　由于法国是欧洲的艺术中心，今天的这些来宾又都属社会精英阶层，具有一定的艺术鉴赏能力。　　他们情不自禁，兴致勃勃地逛了起来，聊了起来，直至差不多看过了饭庄大部分的铺陈摆设，才意犹未尽的开始入席。　　宴会不得不因此顺延了二十分钟。　　但更让这些宾客们感到震撼的还在后面。　　因为这天“坛宫”准备的菜式，充分的发挥了中餐所长，提供了西餐里难得一见的菜品。　　让这些宾客们平第一次体验到了博大精深的华夏美食。　　无论是味蕾、鼻子，还是眼睛，都被前所未有的丰富享受征服了。　　甚至因为采用了中餐西吃之法。　　而且各种菜式，是充分考虑到了这些法国人的饮食喜好和习惯制定的。　　都没有人感到文化上的隔阂，也没有人感到用餐习惯的不适应。　　他们只感到惊喜和奇妙，并且深深为之倾倒，终身难忘。　　这话毫无夸张的成分，一切都归功于知己知彼的了解，才能制定出扬长避短，最为合理的应对策略。　　敢情由于在皮尔·卡顿工作的原因，经常与外国人打交道宁卫民，相当了解西方人的用餐习惯，知道存在诸多和中餐不同之处。　　一是西餐是分餐制，不共食。　　不但使用刀叉，且大部分人认为熟练掌握筷子的用餐技术是一件难事。　　二就是西方人字典里并没有“包厢”这个词。　　他们无法理解为什么不能光明正大地吃饭，偏偏要找个独立的房间与其他人隔绝开来。　　三就是烹而无割，西餐肉菜多是大块儿，无所谓切。　　四是西餐菜量大，菜样少，不外乎一汤，两三道菜，一道点心，咖啡、水果而已。　　五是西餐先喝汤后吃菜，且酒水与面饭同吃，一面饮酒一面吃。　　所以为了避免这些法国客人对中餐截然相反用餐习惯的不适应。　　宁卫民没怎么犹豫，就决定干脆完全按照西方人的习惯提供服务。　　然而让他大大吃惊的是，本来他以为这件事跟“张大勺”沟通有一定难度。　　如果要求老爷子屈就一下西餐要求来制定菜单，多半会大费一番口舌。　　结果万万没想到，这老爷子居然比他还懂行。　　“张大勺”真不亏是名厨。　　不但对法国人吃饭的习惯门清，居然就连法国人的口味喜好，以及对饮食的审美追求，还有中西餐对比的优劣性，也熟稔无比，胸有成竹啊。　　他本以为是自己得为“张大勺”科普，没想到老爷子语出惊人，反倒为他做了更为专业和周祥的补充。　　人家居然告诉他，说番菜……也就是现在说的西餐，忌讳骨头、鱼刺和内脏。　　法国人也不爱吃无鳞鱼，不爱吃辣味的菜肴。　　他们一般都喜欢吃略带生口、鲜嫩的美味佳肴。　　对口味喜肥、浓、鲜、嫩，偏爱酸、甜、咸味。　　尤其喜用丁香、胡椒、香菜、大蒜、番茄汁等作调料。　　在烹饪制法上，对煎、炸、烧、烤、炒等烹调方法制作的菜肴相当偏爱。　　而番菜主纯，中餐主和。　　出于畜牧业国家的特性，西方诸国通常以肉食为主。　　原材料不相混杂，因而导致烹饪口味简单。　　然而中餐却尤为擅长调味，甚至是变味。　　善于把各种食材佐料通过不同的搭配产生多种化学变化以丰富口感。　　举个具体的例子就是，西洋除了糕点糖果为甜食，菜肴性质的甜食断乎没有。　　中餐甜菜却是多种多样，应有尽有。　　既有冷盘性质的，点心性质的，大菜性质的，也有汤菜性质的。　　甚至还有以醋为介，酸甜并重，咸甜并重的菜。　　另外，农业文明的特性，还赋予了华夏美食一种特别的面菜。　　如面筋、锅炸、粉丝、粉坨、粉皮、豆腐、豆腐丝、豆腐干、冻豆腐、腐皮、山药、甘薯等。　　其原料都是面质，与水菜不同。　　而这些丰富的菜样，无论欧洲、美洲，都没有。　　意大利倒是有几样，相传最初也是由华夏传过去的。　　所以要想这顿饭出彩，那不如从这两方面下手，再以西方人最喜好的烧烤为主菜。　　当可让这些法国人满意，不至于失望而归。　　行家一出口，就知有没有！　　就凭这番言论，宁卫民就感到如同当初他第一次请教老爷子宫廷菜的情景一样，让他由衷佩服，恨不得倒头就拜啊。　　尽管他想破了脑袋也想不出“张大勺”怎么还成了西餐的专家。　　越发对老爷子的过去感到好奇，越发觉得这位名厨的人生经历无比的神秘。　　但实话实说，这一点也不影响他满心欢喜，做出一个准确的判断。　　这事妥了！　　果不其然，“张大勺”为他设计出一套最为适宜的菜单。　　并安排好了人手，以及所有应该注意的菜品细节。　　尽管老爷子并没有亲自出手，却仍然让他轻而易举的获得了客人的青睐，为饭庄挣到了面子。　　首先，中式压桌菜保留了下来，但做出了一定的改动。　　没有干果、蜜饯和鲜果类，只保留了跟桌饽饽、酱肉、冷荤和小菜。　　而且是同类四种放在一个十二寸大盘内，并且每个盘子都有公用叉和勺。　　这样一来，等于客人们一列席就能看见圆桌中间有四大盘拼盘。　　玉露霜、豌豆黄、玫瑰饼、打面仓一盘。　　烧羊肉、酱肘子、松仁小肚、金华火腿一盘。　　拌海蜇皮、百花鱼冻、芹菜拌腐竹、黄瓜拌凉粉一盘。　　八宝菜、酱瓜、腐乳、泡菜一盘。　　这些东西是对应法餐里的开胃菜的。　　不同之处在于，可以按照个人需求，像吃自助餐一样，随时取用，贯穿整个宴席。　　其次，正餐的上菜顺序按照西洋规矩。　　采样的形式上做了减少，但实质的内容却半点不少。　　PS：回应个别书友对法式大菜的质疑。　　传统法国多菜式的顶峰是法国君主时代，这和中国一样是历史的共性。　　法国大菜因拿破仑铁蹄在欧洲流行。也如同清代的八旗兵丁促使烧烤和满菜的全国流行。　　所谓传统菜十三道，这种就餐习惯，只存在于法国大革命之前。　　如同中国的官席，已经淹没于历史尘埃之中。　　由于传统法式服务需要反复撤台极其繁复，整顿宴席耗时三四个小时，而且法餐食材也多有重复。　　为适应近代和现代生活，此后先精简到五道菜，又精简至三道。　　清末民国时期，传入中国的法式菜肴已经是精简菜式。　　无论是张大勺的人生经验，又或是宁卫民在实际生活中的接触，都不支持十三道的传统法国大菜之说。　　想来现实中唯一的例外或许就是法国人盛大的婚礼了。